吃蟹在我國已經(jīng)有千年的歷史了。在這千年里，蟹與酒一起，成了無數(shù)文人墨客的最愛。

　　東晉畢卓就曾說過：“右手持蟹螯，左手持酒杯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”

　　——原來，有酒、有蟹，一生也就可以滿足了。

　　今天蟹太太就帶大家來看看，“酒蟹人生”的文人雅士，對于吃蟹，有哪些獨到的見解。

　　一、嗜蟹如命謂蟹仙

　　說起愛吃蟹的文人，第一個不能不提的就是清代的李漁。

　　作為大閘蟹的老饕，李漁對蟹的喜愛已經(jīng)到了“癡”的地步。他不僅被人們稱為“蟹仙”，更是被家人取笑是“以蟹為命”。在《閑情偶寄》中，李漁自稱每年蟹還未上市，就早早存好了買蟹的錢;為了更好地品嘗大閘蟹，更是養(yǎng)了一位“蟹奴”，專門用來做蟹和剝蟹，李漁對蟹的喜愛，可見一斑。

　　對于大閘蟹的烹飪方法與美好滋味，李漁也別有一番見解。

　　他認為，世間好物，利在孤行。“蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者之至極，更無一物可以上之。”“合全其故體，蒸而熟之。”

　　大閘蟹鮮、肥、甘、膩，膏黃似玉似金，沒有其他美食可以媲美。這樣的美味，不宜過度烹調(diào)，最好是整只蟹蒸熟，方才能體現(xiàn)其美味。李漁稱九月、十月為“蟹秋”，嘆蟹季之短，因而也喜制醉蟹，“慮其易盡而難繼”，擔心蟹季過后不得食，因而制作醉蟹以備之。

　　二、東坡最喜霜前螯

　　除李漁外，宋代大文豪蘇軾也是大閘蟹的愛好者。東坡曾在《老饕賦》中寫了自己最愛的幾種美食：“嘗項上之一臠，嚼霜前之兩螯。爛櫻珠之煎蜜，滃杏酪之蒸羔。蛤半熟以含酒，蟹微生而帶糟。蓋聚物之天美，以養(yǎng)吾之老饕。”

　　其中的“霜前之兩螯”、“蟹微生而帶糟”，皆是與大閘蟹有關(guān)。

　　“霜前之兩螯”是指秋后螃蟹成熟時的兩只蟹螯，“蟹微生而帶糟”則是指初初長成的大閘蟹制成的醉蟹。由此可見，蘇軾最愛的是六月黃和成蟹的大蟹螯，算得上是大閘蟹的忠實愛好者了。

　　三、實秋品蟹尚自然

　　現(xiàn)代散文大家梁實秋先生，對于大閘蟹的烹調(diào)方法更是有自己的見解。他認為蟹保持天然原味的方法是“放在籠屜里整只的蒸”。

　　南人的“炒蟹肉”(也稱“蟹粉”)，雖吃起來痛快(省卻了吐骨頭)，但很乏味;“西餐館把蟹肉剝出來，填在蟹匡里烤”也是索然寡味;有書里所列舉的“湯炸而食”的“炸蟹”或叫作“油鍋里炸”的蟹，便干脆墮于旁門左道的玩意兒，乏善可陳。

　　對于吃蟹，梁實秋認為還是得具備一點耐心，“要慢條斯理，細吹細打，一點蟹肉都不能糟蹋”，才是真正的品蟹之道。

　　看過了古人對于吃蟹、品蟹、烹蟹的獨特見解，相信你在贊嘆不已的同時，也早已被大閘蟹的美味所折服，忍不住垂涎不止了吧?

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