前一陣子，《第一茶莊》在滬熱播，其跌宕起伏的故事與主人公凄婉真情的演繹，成為街頭巷尾的一大談資；尤其是劇終眾人排除萬難贏得中日茶藝比賽 ，令日本茶商自慚形穢的那一幕，更是激起了無數觀眾的滿腔熱情。我在自豪之余，甚至想就此去開墾一片茶園。

　　然而豪情還來不及升騰，就被“‘西湖龍井’因難以支付500萬元贊助資金 ，倒在奧運門檻外”的消息潑了一身冷水！聯想起數日前閱讀的一篇《茶葉大國緣何為立頓打工》的文章，內心之酸楚不禁又加了一層。

　　且不說中國目前正處于經濟 快速發展的階段，能夠隨手拿出500萬而不皺一下眉頭的富豪在中國何止千萬，更何況是每年穩坐中國GDP頭把交椅、臥虎藏龍的長三角江浙滬一帶？而在上海、杭州就一棟算不上頂級的豪宅、一輛中上水平的跑車，甚至是一部中小投資的電影 ，都不止500萬，卻還有那么多人趨之若鶩；難道作為有著千年制茶史、飲茶史的中國，一涉及“國飲”興亡，資金就捉襟見肘了嗎？更何況是關乎茶圣——陸羽之鄉的名茶！

　　何以當我們翹首以待“劉翔以天才的速度與豪氣跨越2008”的同時，我們千百年來“茶葉王國”的驕傲與底氣卻反而離這夢想越來越遠了？是市場經濟太殘酷，中國名茶適應不了市場競爭而只能退居為世界名牌茶的原料？還是我們不懂經營，不敢經營，不愿經營，將中國千年的“茶”優勢拱手相讓？

　　對此，業內人士認為，中國茶葉之所以難以擺脫“一流品質，二流包裝，三流價格”的怪圈，其根本在于缺乏“名牌”。我國雖然名茶林立，但這些輝煌卻并沒有造就一個真正屬于中國的世界級茶葉品牌 。而要讓中國“名茶”真正變為世界“名牌茶”，更遠不只是加一個“牌子”而已。

　　全球第一茶品牌——“立頓(Lipton)”未栽植一株茶樹，其收制的茶葉卻獲得全世界的認可，因為大家認可的不是它的出身(產地)，而是它一貫堅持的高品質與高尚生活 理念。相反，“西湖龍井”雖然極負盛名，但卻只是產品名稱，代表的僅是“西湖產的龍井”，其牌子有不下40種的不同版本，不僅包裝五花八門，質量更是沒有統一標準，令消費者很難區分真偽、辨別優劣。

　　因此，從深層次上講，中國茶葉并不是缺乏品牌，而是牌子太多了。一杯羹，萬家分，能吃飽喝足的不多，能品出味道的就更少了；但這反倒給渾水摸魚者有了可乘之機，長此以往，“名茶”不僅將面臨四分五裂的門派之爭，越做越��；其可信度與美譽度更將被不斷稀釋，離民心越來越遠，離世界的頂級茶宴越來越遠……

　　而改變這一現實，完成中國“名茶”到世界“名牌茶”的完美蛻變，其實世界上已有很多成功案例讓我們借鑒與學習 。例如舉世聞名的印度“大吉嶺”茶，其最初也只是一個代表產地的產品名稱，但在當地政府成立了專門的監管機構后，“大吉嶺”就漸漸變為了一種品牌，只有符合標準的茶葉才被準許使用“大吉嶺”這一稱謂，并且一旦發現其存在質量問題，與之有關的茶農、茶商就將立即被取消經營權。逐漸，“大吉嶺”就跨過印度“名茶”的臺階，登上了世界“名牌茶”的舞臺。

　　當然最值得稱道的還屬“不栽一株茶樹，卻風靡全世界”的英國“立頓”紅茶，其“品牌”的成長 之路，不僅是茶業界學習的楷模，更被眾多其他領域的新興品牌奉為圣明。其“將上流階層飲食習慣與生活舉止平民化”的創想；“從錫蘭進口第一批紅茶，裝滿50輛馬車，請樂隊和吹鼓手招搖過市，鬧得婦孺皆知”的宣傳手段與氣派；“每年從銷售額中拿出0.7%的資金研究消費者需求”的嚴謹態度；“根據不同地方的水質與品飲習慣調整配方、開發新品種”的種種創新舉措……均為其成為“世界第一茶品牌”奠定了基礎 。

　　世界“品牌茶”的成功無疑為我國“名茶”走向世界指明了方向，但若不從根本上解決茶農與茶商中普遍存在的“小富即安”、“寧為雞頭，不為牛后”、“死守一畝三分地，自己做廠長，不愿搞股份制、聯合制，走規模化經營道路”的思想痼疾，不打破“手工采摘、加工”、“農藥殘留物”等技術與環保瓶頸，中國“名牌茶”之路仍然只能是空中樓閣。

　　而不從大眾層面上“普及茶文化”、“引導全民喝茶健身”習慣、令更多有識之士投身茶文化事業，那么中國“名牌茶”的成功更將遭遇“內虛外空”、“后繼無人”的尷尬。

　　因此，“西湖龍井”乃至整個中國茶葉今日之無奈處境，絕非是一個層面的“大意失荊州”，更非是“一日之寒”后的“冰凍三尺”，我們必須全方位的反思與應對：對于市場經濟的殘酷，我們更應該正視其公正性；對于“不懂經營”，我們就要借鑒與學習；對于“因‘小富即安’與雞頭思想而不敢發展”，我們就該想想“可口可樂”41%:59%的實物與品牌價值 比，然后團結并進��；而對于“不愿經營”，那么我們只有思考一下：缺失了文化底蘊的豪宅、香車，大制作是否還有意義？